Latviski

Throughout history corset shapes and therefore their construction elements have changed. So, to explain what the real corset consists of I would need to pin down about what sort of a corset I’m talking about. With my museum background and interest in history I am naturally attracted to historical corsets BUT I’m living now, here in 21st century. So just like with other clothing that I create, my focus on corsets remains the same – I will base my projects on historical garments, but will customize it for contemporary fit and needs.

By the end of 19th century, corset techniques were perfected to their maximum – in color, shape and embellishments. Most of the corsets that I get inspired from are from the 19th century. I usually see a corset, utterly fall in love with it and then research it bone by bone to understand how it was constructed so I can recreate it step by step, then fit it to my body and my needs. Keeping the 19th century corset in mind I am talking about bespoke 21st century garment of quality.

The main elements of a corset:

Fabric examples. From the left: fashion fabrics, lining fabrics and strength fabrics.

Strength layer – one, or two or three…remember what I wrote in the first article (it depends of the purpose of the corset). The strength layer usually will be a sturdy, tightly woven fabric, with no stretch and a smooth finish. Coutil is often used – a fabric made exactly for this purpose, it is stable, natural fibers that breathe well. Strength layers can also be the corset outer (fashion) layer, but because coutil comes in limited colors, it can be covered with fashion fabric for more variety and fun. I use coutil that is made in Europe and is 100% cotton.

Fashion fabric – that is the decorative fabric that will be noticed first, it is the most outer layer, but not always will participate in creating the shape of a corset.

Lining – a well made corset will have a lining that’s soft, breathes well and can be spot cleaned. A lot of cheap mass produced corsets don’t have it at all or have lining made out of polyester materials that doesn’t allow your skin to breathe.

Bones (ribs) – if you have heard that corsets broke ribs in the past – it was partially true, except, those were not human ribs people were referring to, those were corset ribs (or bones). Historically made from whalebone (actually baleen), but by the end of 19th century replaced by steel…and used ever since. Hands off wales! Nowadays there are several options to use for corset ribs – plastic or artificial whale bone (there are different types of plastic, but not all suitable for corsets and long term wearing), spiral steel and spring steel (flats). Depending on corset type and areas where bones are needed I use two – high quality spiral and spring steel bones that are manufactured in Europe. Ahh…and then the fun part where I get to put on the goggles and cut metal! After cutting the metal, I always treat the metal ends and cover them with U tips.

Cotton boning tapes – tubular tape, placed under the seams of corset panels or other areas, where bones are placed. There are several methods how to add boning to the corset, this is just one of them. Ready made boning tapes are helpful if you are planing to omit the lining layer and use the strength layer as a lining. The external boning method was also popular in the 19th century, where decorative boning channels were made out of fashion fabric or coutil and added on the surface of the corset. One more popular method is between the layers (sandwich method) and skipping additional channels at all.

Cording – is an option along with the boning. Frequently used in 19th century corsets, but always in combination with bones (except for Regency corsets at the very beginning of 19th century). Cording adds strength to the fabric and gives a neat decorative touch, but can’t fully replace the bones. Boning the corset is the only way to retain the corset shape, body shape and support the body parts.

Waist tape – a tape neatly sewn between the layers and adds strength to the waist (where it has to hold the most pressure) and seams between panels. It doesn’t let corset to stretch out and keeps it’s shape.

Busk – stainless steel closure in front of the corset. Consists of two pieces – knob side and loop side. At first corsets could be opened and closed only at the back with laces, but by the mid-19th century the busk as a front closure started to be used in corsetry. Nowadays it comes in various colors and widths, lengths and decorative elements. I have used two types of busks – spoon busk and straight busk. Both are fun. It really depends on design preferred.

2 piece grommets (eyelets) – it’s the closure at the back of the corset, so corset can be laced up. It along with the busk in front can hold the pressure of the laced corset. Grommets are set in the back of the corset along with washers (on the inside) so they feel comfortable and don’t pop out. Laces then are threaded through the eye holes and tightened, pulling the corset closed. They come in various colors and sizes as well.

Modesty panel – one in front and one in the back, to mask the gap between left side and right side of the corset. If corset is closed all the way at the back, modesty panel is not needed, but corsetiers like to add it, if the customer gains weight (for example) and corset can’t be closed all the way. It’s just for more comfort and options in the long run.

Laces – tapes that are made out of strong and durable material, that slides well through the eyelets, but not too much, so they can be tied. My favorite two that look good and serve their purpose are thick cotton tape (that can be dyed if necessary) and double faced satin polyester ribbon that looks more decorative and fancy because of its sheen.

Hand finishing techniques – decorative elements that are applied to the corset during or after it’s construction, like embroidery, applique, flossing, decorative lace and ribbons. A lot of custom made corsets will also be finished by hand along the edges.

Now, there is one more thing to keep in my mind – when I am talking about corsets, I’m talking about bespoke and custom made corset, that’s made by a person for a person. I am not talking about the cheap, made in China corsets of synthetic materials, with a poor fit, low quality steel and closures that brake. I am talking about the high quality hand made product that is measured and constructed specifically for the body type and need in mind. I am talking about the corset that fits you like a glove, like a second skin, that compliments you and your body, not attacks it.

Leave a comment or read more

KORSETES ANATOMIJA #2

Cauri laikiem korsetes ir nemitīgi mainījušās un attiecīgi ir mainījušies arī to uzbūves elementi. Tāpēc, lai pastāstītu, no kā sastāv īsta korsete, man vispirms vajadzētu norādīt, par kāda veida korseti es runāju. Ņemot vērā manu profesionālo pieredzi muzejos un interesi par vēsturi, dabiski, ka mani īpaši saista vēsturiskās korsetes, BET es dzīvoju 21.gadsimtā, tāpēc – tāpat kā ar citiem apģērbiem, ko radu, arī attiecībā uz korsetēm mans uzstādījums paliek nemainīgs: balstīt savus projektus uz vēsturisko apģērbu paraugiem, pielāgojot tos mūsdienu vajadzībām.

Līdz 19.gadsimta beigām korsešu veidošanas tehnikas tika maksimāli pilnveidotas gan formu, gan krāsas un dažādu detaļu ziņā. Lielākā daļa korsešu, kas mani iedvesmo, ir 19.gadsimta. Parasti es redzu korseti, uzreiz tajā iemīlos un tad sāku to pētīt detaļu pa detaļai, lai saprastu, kā tā ir veidota un kā es varu to detaļu pa detaļai radīt no jauna, tikai pielāgotu savam augumam un vajadzībām. Tātad radīt ekskluzīvu, kvalitatīvu un mūsdienīgu 19.gadsimta iedvesmotu apģērbu.

Korsetes galvenie elementi:

Virskārta, dekoratīvais slānis – audums, ko pamanīs vispirms, jo tas ir korsetes pašā virspusē, taču ne vienmēr piedalās korsetes formas veidošanā.

Pamatkārta, stiprinājuma slānis – tie var būt viens, divi vai trīs…atceries par ko rakstīju pirmajā korsešrakstā – tas ir atkarīgs no korsešu veidiem, arī no valkātāja auguma specifikas un prasībām. Šī kārta parasti būs darināta no izturīga, cieši austa auduma ar gludu apdari un kam nepiemīt elastība. Šim nolūkam bieži izmanto speciālu korsešu audumu – kutilu (franču val. “coutil”). Tas atgādina brezenta audumu, taču ir maigs, bet stingrs un elpojošs, jo veidots no dabiskām šķiedrām. Korsetes pamatkārta var būt arī tās virskārta, bet ņemot vērā, ka kutila audumi pieejami vien dažos toņos, korsešu ārējai kārtai parasti izmanto citu audumu, lai tās būtu iespējams izveidot daudzveidīgākas. Stiprinājuma slānim es parasti izmantoju Eiropā ražotu kutila audumu, kas veidots pilnībā no kokvilnas šķiedrām.

Odere – Kvalitatīvi veidotām korsetēm noteikti būs mīksta, elpojoša un viegli tīrāma odere. Tā nav tā pati odere, ko šuj mēteļos, klaitās un svārkos. Gandrīz visām lētajām, masveidā ražotajām korsetēm oderes nav vispār vai arī tā ir no poliestera materiāla, kas neļauj ādai elpot.

Ribas un kauliņi – ja esat dzirdējuši nostāstus, ka senāk korsetes lauza ribas, tad ziniet, ka tā daļēji ir patiesība, tikai lauztas tika nevis cilvēku ribas, bet gan korsešu ribas jeb kauliņi. Vēsturiski tās tika veidotas no vaļu bārdas plātnēm, bet sākot ar 19.gadsimta beigām šo materiālu nomainīja metāls. Rokas nost no vaļiem! Mūsdienās gan ir dažādi materiāli, no kuriem ražo korsešu ribas, piemēram, plastikāta jeb mākslīgās vaļu ūsas (ir dažāda veida plastmasas ribas, bet ne visas no tām piemērotas ilgtermiņa izmantošanai korsetēs!), ir spirālveida jeb atsperveida tērauds un plakanās tērauda ribiņas. To pielietojums atkarīgs no korsetes veida un paneļiem, kuros nepieciešams ribiņas iestrādāt. Es parasti lietoju Eiropā ražotas augstas kvalitātes spirālveida un plakanās tērauda ribiņas. Un tad seko interesantākais…jāuzliek aizsargbrilles un jāgriež metāls 😀 Pēc tam apstrādāju asās malas ar metāla vīlēm un nosedzu tās ar U veida metāla uzgaļiem.

Kokvilnas lentes ribiņām – cauruļveida lentes, kas atrodas uz paneļu salaiduma vietām un citur, kur plānots izvietot korsešu ribiņas. Ir vairākas metodes, kā korsetē iestrādāt ribiņas – šis ir tikai viens no tiem. Jau gatavās ribiņu lentes ir pateicīgas, ja korseti plāno veidot bez spciālas oderes kārtas un izmantot stiprinājuma slāni kā oderi. 19.gadsimtā bija modē arī ribiņas dekoratīvi izvietot uz korsetes virskārtas, tad ribiņu lentes labāk veidot pašam no kutila, jo tās ir dekoratīvākas. Vēl viena populāra metode ir izvietot ribiņas starp korsešu iekšējiem un ārējiem slāņiem (sviestmaižu metode) un izvairīties no lentēm vispār.

Aukliņu aplikācija – tehnika, kas stiprina korsetes struktūru un veic dekoratīvas funkcijas, bet ribiņas tās neaizvieto. Šī tehnika bieži redzama 19.gs. korsetēs, taču vienmēr kombinācijā ar ribiņām (izņemot paša 19.gs. sākuma jeb Regency laika korsetes). Aukliņu iestrāde korsetē piedod tām papildu izturību un ar tām ir iespējams izveidod dažādus dekoratīvus rakstus un ornamentus, kas korsetēm piedod papildus šarmu, taču ribiņas tās neaizvieto. Ribiņas ir vienīgais veids, kā uzturēt korsetes formu, uzturēt vēlamās auguma aprises un balstīt attiecīgās ķermeņa daļas.

Vidukļa lentes – austa drēbnieka lente, kas kārtīgi piešūta starp korsetes slāņiem un palielina izturību vidukļa daļā (kur ir korsetes vislielākais nospriegojums) un paneļu šuvju vietās. Tās arī neļauj korsetei izstiepties un notur formu.

Metāla aizdare priekšdaļā – gatavota no nerūsējošā tērauda un izvietotas korsetes priekšpusē, centrā. Tā sastāv no divām daļām – punktu joslas un cilpu joslas. Sākotnēji korsetes varēja tikai aizsiet un atsiet, izmantojot aizmugurē esošās aukliņas, bet šādas metāla aizdares priekšpusē sāka izmantot ap 19.gadsimta vidu. Mūsdienās tās pieejamas dažādās krāsās un izmēros, ar dažāda veida dekoratīviem elementiem. Pati esmu izmantojusi divu veidu aizdares – karotes veida aizdari un taisno aizdari, bet viss atkarīgs no izvēlētā korsetes dizaina un vēlamā efekta.

Divdaļu gredzenveida kniedes – tās izmanto korsešu aizmugures daļā, lai tām cauri vēlāk izvērtu aukliņas un aizvilktu korseti ciet. Katra kniedīte sastāv no divām daļām – tā, kas redzama un blīve iekšpusē, lai kniedīte neizlektu no vietas, kas tai ierādīta. Kopā ar priekšpuses metāla aizdari kniedes spēj noturēt spriedzi audumā, kas rodas, no aizsietas korsetes. Arī kniedītes ir pieejamas visdažādāko krāsu un izmēru variācijās.

Papildus panelis – izvietots pa vienam priekšā un aizmugurē, lai nomaskētu spraugu/atstarpi starp korsetes labo un kreiso pusi. Ja korsete ir pilnībā aizsieta, tas nav vajadzīgs, bet korsešu darinātāji labprāt to iestrādā izmantošanai gadījumos, ja klients, piemēram, pieņemas svarā un korseti vairs nav iespējams pilnībā aizsiet. Tas sniedz vairāk komforta un iespēju, domājot ilgtermiņā.

Auklas aizdarei– ražotas no izturīga materiāla, kas labi veras caur kniedēm, bet tai pat laikā nav pārāk slidīgas, lai korsete būtu viegli aizsienama un nenāktu vaļā. Divi mani mīļākie auklu veidi, kas gan izskatās labi, gan pilda savu uzdevumu, ir biezas kokvilnas auklas (kuras pats var krāsot, ja nepieciešams) un divpusīgās satīna poliestera lentas, kas ir dekoratīvākas, izturīgas un sava spīduma dēļ rada elegantu koptēlu.

Dekoratīva apdare ar rokām – dekoratīvi elementi, kas korsetē tiek iestrādāti tās veidošanas laikā vai pēc tam, piemēram, dažādi izšuvumi, aplikācijas, mežģīnes un lentītes. Daudzas pēc pasūtījuma radītās korsetes tiek pabeigtas, izmantojot roku darbu.

Ir vēl viena lieta, ko paturēt prātā – kad runāju par korsetēm, es ar to domāju korsetes, kuras ir unikālas, cilvēka roku darba veidotas konkrētam cilvēkam, ņemot vērā viņa vēlmes un vajadzības. Nav runa par lētajiem, Ķīnā ražotajiem sintētisko materiālu izstrādājumiem, kas neturas uz auguma, ir trubveida formas ar sliktas kvalitātes metāla aizdarēm, kas pat nepilda savu funkciju, jo ātri izlocas un saplīst. Es runāju par augstas kvalitātes roku darbu, kas ir īpaši radītas un konstruētas pēc individuāliem mērījumiem. Es runāju par korsetēm, kas der kā uzlietas, ir kā otrā āda, kas izceļ augumu un parāda tā skaistumu, nevis dara tam pāri.

* Featured image credit: Detail from late 19th century trade card, http://www.thisvictorianlife.com

Back to top